Деревянная опалубка

Деревянная опалубка — формообразующая конструкция для бетонирования монолитных сооружений. Основная особенность — использование древесины в качестве несущего каркаса и палубы. Обычно такие формы делают из пиломатериалов своими руками.

Чаще всего их применяют для заливки ленточных и плитных фундаментов, невысоких стен и колонн, подпорных стенок, временных сооружений.

Какие материалы используют для деревянной опалубки

Для устройства несущего каркаса подойдут:

• Брус из древесины хвойных пород с прямолинейным сечением 50×50 мм. Для утяжелённых сооружений — с сечением 100×100 мм.
• Обрезная сосновая, еловая доска 1-2 сорта толщиной 2,5-4,5 см и шириной не менее 15 см.

Для палубы можно использовать:

• Влагостойкую фанеру (ФСФ) толщиной не менее 12 мм, иначе прогибов не избежать.
• Стружечные плиты OSB-3 или 4, материалы классом ниже брать рискованно, так у них ниже уровень влагостойкости и прочности.
• Обрезная доска толщиной 25-50 мм с гладкой поверхностью без сучков, щелей, выбоин и трещин.

Крепеж и дополнительная оснастка:

• Строительные гвозди или саморезы по дереву, начиная от 5×60 мм.
• Стальная проволока для стяжки.
• Полиэтиленовая пленка для защиты поверхности палубы от влаги толщиной 200 мкм.

Использовать лиственные пиломатериалы для устройства опалубки не рекомендуется, так как у них слишком мягкая древесина и низкая влагостойкость, а повышенная кислотность некоторых пород может замедлить затвердевание бетона. Влажность древесины не должна превышать 25%.

Для объектов, где важно создать гладкую поверхность монолита, следует дополнительно обработать палубу антисептиками и использовать исключительно строганую доску и брус без сквозных сучков.

Деревянная опалубка для фундамента

Установка формы для бетонирования фундаментных оснований включает такие этапы:

1. Очистка и выравнивание участка. Разметка с помощью колышек и нитей, строго по строительному проекту.
2. Сборка каркаса и щитов. По внешнему периметру основания ставят опорные планки, выполненные из бруса. Их следует надёжно заглубить в почву. Затем на эти опоры крепят заранее сколоченные дощатые щиты, либо листовой материал. То же самое следует выполнить по внутренней линии.
3. При сборке важно контролировать, чтобы внутренние стенки были ровными и плотно примыкали друг к другу. Щели между элементами не должны быть более 2 мм.
4. После закрепления всех элементов конструкцию снаружи подпирают распорками и подкосами. Их можно сделать из брусков. При установке больше всего подкосов ставят на углах, так как здесь чаще всего случается смещение.
5. На завершающем этапе монтажа рабочие поверхности опалубки устилают плёнкой, обрабатывают адгезионным составом.
6. После сборки армокаркаса выполняется укладка бетонной смеси. Налив производят равномерно, уплотняя смесь и заполняя ею все углы.

Распалубку выполняют только после того, как монолит набрал не менее 70% проектной прочности. Разбирать конструкцию начинают с углов, аккуратно поддевая доски монтировкой.

Деревянная опалубка для фундамента

Деревянная опалубка для стен и колонн

При монтаже опалубочной формы для вертикально ориентированных конструкций важно помнить, что их высота не должна превышать трёх метров. При бетонировании более высоких стен дерево следует заменить опалубкой на стальной раме.

Этапы монтажа:

1. Щитовые панели для стеновых конструкций по размеру больше, чем для фундаментных оснований. Их собирают заранее на свободной площадке. Сначала делают раму, а на неё гвоздями приколачивают доски или прибивают фанеру.
2. Начиная с углов, монтируют опорные стойки по всему контуру изнутри и снаружи, на расстоянии 90-120 см друг от друга.
3. К опорам внутреннего контура приколачивают щитовые панели палубой вовнутрь. Параллельно каждый элемент укрепляется подкосами. Их ставят строго углом 45 градусов, чтобы равномерно распределить нагрузки.
4. После закладки арматуры по той же схеме монтируют внешний контур опалубки.
5. На завершающем этапе верхние края опалубочной системы стягивают проволокой или шпильками.

Обратите внимание, что ещё на этапе монтажа палубу важно застелить полиэтиленом и обработать эмульсолом. При работе с опалубочными формами для фундаментов это тоже рекомендуется делать, но для стен — эта норма обязательна.

Деревянная опалубка перекрытий

Форму для заливки плит и перекрытий из пиломатериалов делают реже: деревянные балки хуже выдерживают нагрузки на высоте, чем металлические телескопические стойки. Работать с ними неудобно.

Обычно форму из древесины используют при бетонировании поддерживающих балок в небольших частных домах. Для этого заранее из обрезной доски собирают опалубку нужного размера. Устанавливают на ровный пол 3-4 колонны из кирпича, пеноблоков или других подручных материалов, а поверх них ставят форму и заливают её бетоном.

Чем заменить деревянную опалубку

Этот вид систем активно применяют в частном строительстве из-за доступности. Считается, что смета строительных работ в этом случае ниже. Но дерево обладает и минусами:

1. Оно подвержено короблению при перепадах влажности.
2. У него невысокая несущая способность до 40 кН/м².
3. Вероятна потеря геометрии даже в случае небольшого перегруза.
4. При монтаже необходима тщательная герметизация стыков.
5. Демонтаж трудоёмкий и требует аккуратности и внимательности.
6. Повышает пожароопасность на стройплощадке.

Заменить самодельную опалубочную конструкцию можно мелкощитовой опалубкой. Она собирается быстро как конструктор, не требует трудоёмкой обработки палубы, обеспечивает герметичность и точность геометрии.

В компании «Согран» такие системы можно купить или взять в аренду даже на небольшой срок. Мы выполним доставку в Москве, а также привезём оборудование в регионы. Цена без посреднических наценок. Все комплектующие в безупречном техническом состоянии. Подготовим проект по расстановке и другую документацию бесплатно.

Аренда опалубки