Опалубка для бетона
Опалубка для бетона используется в частном и промышленном строительстве. Она позволяет придать нужную форму монолитным конструкциям. Её производят из разных материалов — древесина, металл, пластик, композит. Также она может быть мелко- и крупнощитовой, разборно-переставной, модульной, съёмной и несъёмной, объёмной и телескопической.
Как подобрать тип опалубки, из каких этапов состоит сборка и когда можно её снимать, расскажем в этой статье.
Калькулятор опалубки стен
Калькулятор опалубки перекрытия на телескопических стойках
Какую выбрать опалубку для бетона
Опалубочные конструкции бывают съёмные и несъёмные. Первые можно разобрать после затвердевания смеси и использовать много раз, вторые остаются в монолите навсегда:
- Съёмные состоят из отдельных элементов — щитов, фанеры или досок, создающих палубу, и вспомогательной фурнитуры — стоек, подкосов, крепежа. Их монтируют как отдельную систему, куда заливают смесь. У них нет ограничений по конфигурации и размерам.
- Несъёмные производят в виде пенополистирольных блоков или плит, реже — из стальных листов, которые соединяются между собой пазами. В несъёмных элементах предусмотрены отверстия для арматуры. После окончания работ они выполняют роль фасада, гидро- или теплоизоляции фундамента или стен здания.
Монтаж опалубки перекрытий
Разборные системы опалубки могут быть самодельными или заводскими. Номенклатура заводских изделий включает более 10 видов опалубочных систем, основные из них:
- Мелкощитовые. Состоят из щитов на стальной раме и фанерной палубы общим весом до 50 кг. Легко собираются и демонтируются вручную. Подходят для бетонирования вертикальных, горизонтальных, наклонных плоскостей, включая перекрытия. Вместе с панелями для строительства на высоте предусмотрены телескопические и объёмные стойки.
- Крупнощитовые. Состоят из таких же щитов со стальным каркасом, но с большей площадью и массой, превышающей 50 кг. Переставляются краном. Годятся для бетонирования крупноразмерных объектов.
Сделать опалубочную конструкцию для фундамента, стен и перекрытий можно своими руками. Для этого используют обрезную доску, листовую фанеру, плиты ДСП, ОСБ, асбестовый шифер и другие материалы. Для самодельной опалубки можно использовать и щиты на стальном каркасе. У них самая высокая оборачиваемость — до 150 циклов использования. Их можно не покупать, а взять в аренду.
Выбор системы определённого типа зависит от особенностей предстоящей заливки: конфигурации проекта, его размеров, марки бетона, времени года и других факторов.
Работаем быстро: подготовим предварительный бюджет за 15 минут. Дальше, если вас устроит диапазон цен, мы запросим у вас техническую информацию и совместно с инженером подготовим подробную калькуляцию проекта и план расстановки элементов. Расчеты сделаем в соответствии с требованиями ГОСТ. Простые объекты мы обычно рассчитываем в течение дня, а сложные — на следующий день. Всё оборудование отгружаем в день подписания договора.
Как правильно установить опалубку
Монтаж опалубочной системы состоит из следующих этапов:
- Расчёт элементов, которые потребуются для выполнения работ. Важно уесть не только материалы для устройства палубы, но и фурнитуру — замки, подкосы, зажимы, арматуру. Их тоже можно взять в прокат.
- Подготовка площадки. Уборка строительного и бытового мусора, выравнивание и/или рытьё котлована, если будет заливаться фундаментное основание.
- Разметка. На местности необходимо отметить углы и контуры будущей конструкции. Для этого удобно использовать деревянные бруски или прутки арматуры.
- Сборка щитов. Монтаж всегда начинают с углового элемента и внутреннего контура. В самодельных опалубках дощатые панели могут соединять с маячковыми брусками саморезами или гвоздями. Клинышки остаются при этом снаружи.
- Закладка арматуры. Этот этап можно перенести на момент, когда опалубочная коробка будет готова, если вы возводите невысокую конструкцию.
- Установка второго ряда щитовых панелей напротив первого для образования замкнутого контура.
- Контроль размеров и проектного положения. На этом этапе проверяют — совпадают ли оси опалубки с разбивочными осями проектного плана.
- Закрепление элементов и контроль устойчивости. Все детали прочно фиксируются, на местах соединения не должно быть зазоров и щелей, чтобы поверхность получилась без швов и дефектов.
- Подача и укладка смеси. Осуществляется послойно с применением ручной или автоматической виброустановки.
Чтобы бетон не растёкся, не растрескался, а получился ровным и гладким, важно соблюдать эти правила:
- Все элементы, образующие палубу, должны быть одинаковой толщины. В заводской инвентарной опалубке это условие соблюдено по умолчанию. В самодельной так бывает не всегда.
- Вместе с маячковыми колышками дополнительно можно использовать шнуры. Они помогут контролировать уровень и зазоры сверху.
- Внутреннюю поверхность палубы можно обработать адгезионным составом. Так демонтажные работы пройдут быстрее, а поверхность получится ровной без трещин и выбоин.
- При укладке бетона важно сделать так, чтобы арматура не соприкасалась со стенками формы. Поэтому при её укладке лучше оставить зазор 3-5 см.
Обязательно укрепляйте щитовые панели подкосами снаружи, чтобы система гарантированнво выдержала нагрузки.
Демонтаж опалубки стен
Через сколько дней можно разбирать опалубку
Убирают формообразующую систему, когда бетон достигнет твёрдости от 50 до 70 %. Срок, когда это произойдёт, может составлять от 7 до 28 дней.
На продолжительность затвердевания смеси влияют:
- Марка и класс бетона. Чем выше индекс марки, тем быстрее происходит затвердевание. Так, смесь М300 обретёт проектную твёрдость быстрее, чем М200.
- Использование добавок. Чтобы ускорить скорость набора прочности в смесь могут добавлять неорганические кислоты, хлорид кальция, сульфат натрия, другие вещества.
- Температура. Быстрее всего смеси застывают при температуре +25-30 градусов. При +10-12 градусах бетонная смесь стандартного ленточного фундамента затвердевает за 15-17 дней. При минусовых температурах сроки увеличиваются. При -10 градусах бетонирование не проводят.
- Влажность. При умеренной влажности 45-50% темпы застывания бетона средние. Чем выше влажность, тем быстрее он приобретает нормативную прочность. Поэтому после укладки и до снятия опалубки монолит рекомендуется увлажнять.
В среднем простые деревянные конструкции в летний период при стандартной влажности обычно снимают через 10-15 дней после бетонирования. Конкретное время необходимо определить с учётом всех факторов.
